服装制版的流程是什么？
1.从最基本的开始，逐步分段设计
先画样板的两条最长和最宽的基础线条，根据规格单上面相对应的测量方法，先分割宽(围)度方向的基础线，再分别算出重点部位的尺寸，在长度方向的基础线上分割成线段。比如：一条普通的裤子，制版时只画腰口线和裤口线，两线之间的距离即为裤长的控制线，再画出宽(围)度的基础线，进而确定臀围线、横裆线和中裆线，这3条线将围度方向的基础线裤长分成4段；根据款式要求，计算前后臀围的尺寸，画出前后直裆线，这2条线即为分割腰口线、臀围线和横裆线；
2.先横长后纵向画出领口线
一般来说，女上装制图是将前中线靠近自己为横线，男上装制图则将后中线靠近自己为横线；领口在右侧制图，下摆在左侧制图，以后中衣长定左、右纵线；在横线上量出袖窿深线、腰节线，然后画出纵向的胸围尺寸、袖窿深浅、腰围尺寸、臀围尺寸和下摆尺寸，最后画出领口线；
3.先前片，再后片制图
在制图的过程中，不惯是上衣还是下衣通常的做法，均为先画前片，再画后片。现在来说，上衣多为先后片再前片，是因为测量方法的不同，所以会有所差别，而下衣的制图过程则不会发生改变，这样是为了这样做是为了保证各样板尺寸的协调。
4.先大片，后小片进行绘制
先是画出大片样板，通常有前片、后片、袖子等，只有在确保主要样板的准确无误之后，才有绘制其他小片的意义，小片包括领子、口袋、腰头、门襟、里襟和袋布等等；
5.先净样，后毛样进行绘制
先根据样板的规格和尺寸，画准画好样板的净样轮廓线图，之后根据缝制工艺另外加上缝份线，或者是折边线，其实也就是我们所谓的裁剪线。使净样板变成毛样板，才能用作排料画样的裁剪样板。这样是为了保证样板的整洁和制图的连贯性。在画毛份线的时候，应当尽可能的用直尺画曲线的方法，避免失去了原来版本的风格，另外也为了保证制版的精度；
6.标注样板生产标记
样板标注当样板的轮廓线绘制完成后，根据服装款式的要求，务必标注样板生产符号，从而确保裁剪顺利进行。一般版号的标注字体采用规范的文字，例如汉字要采用仿宋体等。这样做的目的是让后序操作者容易识别，以免出现不必要的错误；
7.样板的推档
先制版，后推档服装工业制版不是为了单件服装的裁剪、缝制，而是为了系列样板的推档绘制出准确、规范的母样板。母样板又称标准样板(它通常是中间规格的样板，有时也用最大规格的样板或最小规格的样板)，只有在保证母样板绝对正确的条件下，才可以进行其他号型或规格样板的制作，即样板的推档；
8.全面的检查
A.面料的特性是否在样板中已经反映，如：样板各部位是否含有缩水量等；B.校验各部位的尺寸是否正确；样板的颡、褶的位置、大小和倒向等；C.曲线部位的弧度是否合理、圆顺等；D.对合相应，缝合部位的长短是否一样，某些部位的缩缝量是否合理；E.缝份的大小、折边量是否符合工艺要求等；F.全套样板是否齐全。
当然，以上均是在制版时候需要注意的一些问题。那么，在职业装定制中，量身应该注意哪些问题？
